Preparación, Emparejamiento y Cría. (Guía Rápida)

Un resumen lo más breve posible, para usuarios que deseen iniciarse en el hobby.

Materiales Necesarios Para la Cría: Antes de pensar en criar debes estar equipado con algunos artículos básicos.

• Botiquín de primeros auxilios: “Desea lo mejor y prepárate para lo peor”, esa debe ser siempre la premisa, por eso debes estar preparado con suplementos, medicamentos, papilla y materiales para empapillar en caso de que algo salga mal en la cría.
• Nestum para empapillar.
• Papilla Casera de Emergencia
• Pasta de cría: Será necesaria antes, durante y después de la cría por muchas razones, de las que te puedes informar aquí y si te interesa saber cómo yo preparo mi pasta de cría visita este enlace.
• Jaula de cría: Un buen tamaño para la jaula de cría es 60cm de ancho, 40cm de Alto y 40cm de profundidad.
• Siempre debe estar la pareja SOLA en la jaula de cría.
• Nido: El mejor nido que puedes utilizar es el tipo cajón de madera y las medidas mínimas sugeridas para australianos son 20cm de ancho, 15cm de alto, 15cm de profundidad con un orificio de entrada de 5cm de diámetro lo más alejado del piso posible, o lo que es lo mismo lo más cercano al techo posible, colgado por el exterior de la jaula, que cuente con una tapa/puerta que permita vigilar la nidada y limpiar el nido y una concavidad o rebaje que evite que los huevos rueden.



Ejemplo de nido adecuado.

• No uses nidos de totuma/totumo/tapara, quiote o bambú, estos nidos por su suelo consistentemente curvo tienden a deformar las patas  de los pichones y no se pueden limpiar correctamente, además de que su espacio útil interior suele ser muy pequeño.
• Jaula Extra: Los pichones no deben permanecer con los padres, es necesario separarlos a una jaula distintas tan pronto se alimenten solos. Luego cuando los padres finalicen sus nidadas y salgan del celo, se pueden juntar, siempre teniendo en consideración el tamaño de la jaula que los albergará y el número de ejemplares que convivirán en ella.
• Sustrato: Algún material como la viruta de madera (no serrín) o el zuro de maíz es recomendable para mantener la higiene, controlar la humedad dentro del nido y mejorar la probabilidad de eclosiones; sin embargo los periquitos no precisan de dicho material y pueden criar perfectamente sin él. Para más información sobre el sustrato de nido y su importancia visita este enlace. 

Preparación previa a la cría: Previo a la cría los reproductores deben pasar por un proceso que incluya, espacio para volar a modo de fortalecer su cuerpo, mejoras en la dieta que provocarán un estímulo hormonal que incitará a la cría, multivitamínico cada mes en el agua de bebida durante 5 días continuos (o según prospecto), un aporte consistente de calcio, vitaminas AD3E, desparasitar a los reproductores tanto de modo interno como externo y asegurarnos que ninguno de los reproductores se encuentre en periodo de muda, pues la muda inhibe el celo.

• Guía de preparación previa a la cría.

Selección de las parejas: Se puede escoger parejas “de amor” que se emparejaron solas en la voladera o puedes formar la pareja a tu gusto según las mutaciones que deseas obtener, en caso de reproductores que ya están emparejados, se pueden pasar ambos al mismo tiempo a la jaula de cría, y en caso de parejas que formemos nosotros por interés, es recomendable pasar a la hembra primero y unos días después (entre 3 y 5 días es suficiente) se introduce al macho, esto último es particularmente importante si los reproductores estaban emparejados anteriormente con otro ejemplar, pero si ninguno de los reproductores estaba emparejado con nadie, se pueden pasar al mismo tiempo a la jaula de cría. 

Emparejamiento:

• Asegurarnos que contamos con una hembra y un macho en edad apta para criar.
• Edad de cría del Periquito.
• Pasarlos a una jaulas de cría. (La pareja sola)
• Agregar solo dos perchas y el nido a modo de que se enfoquen en la reproducción y nada más. (Nada de juguetes) 
• El nido debe ser amplio, debe llegar poca luz en su interior, que sea del tipo "cajón" de madera, con una concavidad para que los huevos no rueden y colocado por fuera de la jaula para poder controlar la nidada. 
• Perchas aptas para el éxito de la copula, preferiblemente de madera natural, de un diámetro y textura que permita que la hembra se aferre con fuerza. 
• Ubicar la jaula en un lugar que haga que la hembra se sienta segura: ni muy alta, ni muy baja, ni en un lugar muy caluroso, ni muy frío. 
• Proveer diariamente agua fresca y limpia, en estado salvaje el suministro abundante de agua fresca y comida determina la época de cría, el bebedero debe ser de una capacidad mayor a 100ml (recomendado 200ml) pues durante la cría el macho bebe mucha agua para poder regurgitar el alimento tanto a la hembra como a los pichones. 
• Proveer abundante y balanceada alimentación, Además de una mixtura que contenga como mínimo 50% alpiste, 45% mijo blanco y 5% Linaza, se les debe proveer diariamente una mezcla de alimentos tales como: vegetales, bizcocho, proteína vegetal (una buena fuente son los germinados o proteína de soja), proteína animal, (huevo cocido), a dicha mezcla de vegetales-bizcocho-proteína se le llama pasta de cría. 
• Dieta Variada y Dieta Balanceada.
• Las Semillas de la Mixtura.
• Vegetales y su acción en el periquito.
• Huevo y su acción en el periquito.
• Pastas de Cría - Recetas de Campeones
• Mi pasta de cría - Con vídeo de la preparación.
• Aporte de Calcio, puede ser hidrosoluble o en polvo sobre la pasta de cría y colocar en la jaula un hueso de jibia o bloque mineral.
• Se debe elegir 1 o 2 de estos métodos de suministro pues un exceso puede ser perjudicial. 
• Vitamina AD3E o solo E, Desde el emparejamiento hasta la puesta del primer huevo (o según prospecto), administrado en el agua de bebida o en polvo sobre la pasta de cría. ADVERTENCIA: Si la puesta del primer huevo tarda más de 20 días, se bebe detener la administración de vitaminas por mínimo 5 días. (Preferiblemente 10)
• Nota: Si se opta solo por vitamina E, se debe proveer D3 por otros medios, pues sin la vitamina D3 las aves no pueden fijar el calcio.
• Vitaminas y su acción en el Periquito Australiano.

El celo: Además de los evidentes cambios de color de la cera de machos y hembras el celo se demuestra con otros comportamientos, el macho estará muy activo, chocará su pico con barrotes y perchas, perseguirá a la hembra, comerá mucho más y la cortejará, la hembra también será más activa, puede volverse agresiva, devorará la fuente de calcio, picoteará perchas de madera... Para algunas hembras el celo es determinante, en cambio los machos suelen estar siempre dispuestos, pero en general los periquitos logran criar exitosamente independientemente de si mostraban signos evidentes de estar en celo o no, incluso a algunas hembras la cera no les cambia de color e igual crían con éxito.

Proceso de puesta: Luego de la primera copula (posterior a la entrada al nido de la hembra) se produce la primera puesta a los 8 o 9 días, a partir de allí seguirá poniendo interdiariamente hasta alcanzar el número que la hembra decida, hay nidadas de 1 a incluso 12 huevos, pero el promedio es de 4 o 5. 

Eclosión: El pichón debería nacer a los 18 días de producida la puesta, pudiendo adelantarse 1 o 2 días si el clima es muy caliente o atrasarse si se produce el caso contrario o la hembra no incuba bien (algunas comienzan a incubar seriamente una vez terminan la puesta o a partir del segundo o tercer huevo). 

Emplume: Los periquitos comienzan a emplumar rápidamente y si todo ha ido bien con respecto a sus nutrición, ya a los 30 días tendrán el plumaje al 100%, cuando un pichón salta del nido ya es capaz de realizar vuelos toscos que irán perfeccionando en horas.

Salida del nido (Salto): A partir de los 25 días comenzarán a asomarse y el salto voluntario se producirá alrededor de los 30 a 35 días de vida del periquito, entre este proceso de salto y la emancipación puede que reingresen al nido a dormir o de a ratos por jugar.

Emancipación: Fuera del nido el padre los alimenta, y pasado alrededor de 5 días o menos (cuando el pichón tiene +40 días de nacido) estos comienzan a alimentarse solos y es el momento de separarlos de los padres.

• ADVERTENCIA: SIEMPRE separe las crías de sus padres una vez que aprenden a alimentarse solos, de lo contrario es muy probable que los padres los ataquen pudiendo llegar incluso a matarlos. 

Resumiendo las Fases del emparejamiento: Por observación yo he clasificado la conducta de los periquitos en 7 fases desde el emparejamiento a la puesta. 

1. Muestras afectivas. 
2. Revisión del Nido. 
3. Inicio de la Copula. 
4. Remodelación del nido. 
5. Permanencia prolongada en el nido durante el día. 
6. Permanencia durante la noche. 
7. Puesta. 

He tenido parejas que a los 9 días de entrar a la jaula de cría ya tiene un huevo, pero la media que he observado es de unos 15 días en australianos, en ingleses la historia es otra.

Temporadas de cría, número de nidadas continuas y tiempo de descanso: El periquito australiano puede criar en cualquier época del año, pero para personas que los tienen en el exterior expuestos a los elementos es mejor evitar épocas de frío por debajo de los 18° C; El número de nidadas continuas recomendado es 2, pero una tercera nidada puede ser permitida a los reproductores si el número de pichones criados en las dos nidadas previas es igual o menor a 6; luego todos los reproductores deben descansar al menos durante 10 meses especialmente en el caso de la hembra, al macho lo podemos volver a utilizar en la cría en unos 6 meses o incluso menos.

No tengas miedo de:

• Verle la cloaca abultada a la hembra: La cloaca abultada indica una puesta en camino y puede permanecer abultada por varios días aún luego de finalizada la puesta. 
• Ver a la hembra desaliñada: Durante la cría las hembras se ponen un poco feas, se sacan plumas de la cloaca y el pecho, están con el plumaje desordenado y algo sucias. 
• Ver heces acuosas y enormes en el fondo de la jaula: Las hembras evitan excretar en el nido y salen solo un par de veces al día a hacer una deposición de GRAN tamaño, acuosa y generalmente siempre en un mismo lugar. 
• Que el macho entre al nido: Algunos machos entran otros no lo hacen, pero los que entran generalmente no dan problemas, al contrario ayudan a la hembra. 
• Que la hembra no salga del nido: Lo normal y correcto es que la hembra permanezca dentro del nido durante la incubación y la puesta, y su alimento lo reciba del macho. 
• Que la hembra salga mucho del nido: Algunas no incuban los huevos hasta haber puesto el segundo o tercero, también comienzan a salir un poco más según comienzan a producirse las eclosiones. 
• Revisar el nido: Revisar el nido un par de veces al día es una buena práctica en especial los días que toca eclosión, por hacer esto la hembra no abandonará la cría; pero recuerda, debes tocar antes de entrar, el único día que no es recomendable revisar el nido (a menos que veamos que salga) es en los días que debería poner huevo. 
• Revisar si los huevos están fecundados (ovoscopia): A partir del 5to día de puesto el huevo se puede posar gentilmente una linterna sobre el huevo para ver si está fecundado, hacer esto y manipular los huevos no hará que la hembra abandone la nidada. Si el huevo está fecundado veras venas rojas y al pequeño embrión, si no lo está veras solo la yema. 
• Manipular los pichones: Si por algún motivo tienes que manipular los pichones no temas en hacerlo es falso que la hembra los rechazará. 
• Heces acuosas en el nido: Es común ver heces acuosas en el nido y pensar que están enfermos, no es así, el alimento que el padre les proporciona es bastante acuoso por ende sus heces serán acuosas, pero a medida que crezcan el padre comenzará a regurgitarles alimento más sólido y sus heces dejaran de ser tan acuosas. Para controlar el problema de las heces es recomendable usar un sustrato de nido.
• Ver el buche a punto de explotar: Felicidades tienes una madre excelente que alimenta bien a sus pichones. 
• Ver aire en el buche: Algunas hembras embuchan mal y dejan pasar aire, esto generalmente no representa un problema y el aire saldrá por sí solo. 
• Ver el abdomen morado/negro: A esa edad la piel aún es muy translúcida y "deja ver" el contenido del estómago, por eso el color negruzco.
• Ver a los pichones unos sobre otros: Lo hacen para darse calor.
• Ver a los pichones apoyados sobre un huevo: No lo romperán, lo hacen para descansar el peso de su cabeza, la cual aún no sostienen por si solos.
• Limpiar el nido: Puedes tomar a los pichones, retirar el nido, limpiarlo (al seco) y la madre no abandonará la nidada, actúa rápido y mantén a los pichones en un área cálida. 
• Limpiar a los pichones: Si ves que sus patas o picos tienen heces pegadas puedes y debes limpiarlos, el excremento pegado a dichas zonas puede causar deformaciones, esto se evita o se minimiza utilizando un sustrato en el nido.

Vídeo de una ovoscopia:

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• La alimentación de mis ejemplares.